Kronborg: il castello di Amleto e perché vale il viaggio in treno
Il treno fuori da Copenaghen
Il treno regionale da Copenhagen H a Helsingør impiega 46 minuti e attraversa una serie di cittadine costiere — Hellerup, Charlottenlund, Klampenborg — che diventano progressivamente più silenziose e benestanti man mano che ci si sposta a nord lungo la costa dell’Øresund. Il mare appare sulla destra se si siede sul lato est del vagone. Quando si arriva a Helsingør, l’acqua è molto vicina e si può vedere la Svezia dall’altra parte dello stretto.
Siamo arrivati un martedì mattina di giugno, il che si è rivelato la scelta giusta. Il castello non era vuoto — non lo è mai in estate — ma era gestibile. Nei fine settimana in alta stagione, ci ha detto un membro del personale nella biglietteria, il numero di visitatori può triplicare.
La questione shakespeariana
La prima cosa che la maggior parte dei visitatori vuole capire è quanto prendere sul serio il legame con Amleto.
William Shakespeare scrisse Amleto intorno al 1600-1601. Quasi certamente non visitò mai la Danimarca. La sua conoscenza di Elsinore (l’anglicizzazione di Helsingør) proveniva da attori danesi che si esibivano al Globe Theatre e da fonti precedenti — una cronaca del XII secolo chiamata Gesta Danorum, in cui il personaggio simile ad Amleto appare in una forma molto più rozza e pre-rinascimentale.
Il legame è reale ma letterario. Shakespeare scelse Kronborg perché era una delle fortezze più importanti dell’Europa settentrionale dell’epoca — una posizione strategica che controllava il passaggio di tutte le navi attraverso lo stretto dell’Øresund, con un sistema di pedaggi che la rendeva una delle installazioni militari più ricche d’Europa. Usò la reputazione del luogo, non il luogo stesso.
Non è una delusione. Vale solo la pena saperlo: quando si sta sui bastioni a guardare verso la Svezia, ci si trova dove sarebbe stato l’ambientazione storica. L’opera esiste in quella geografia anche se il drammaturgo non ci fu mai.
Prima l’esterno
Camminate intorno all’esterno prima di entrare. L’esterno di Kronborg — i tetti di rame verde, le torri di arenaria, il fossato — si comprende meglio dal prato tra le fortificazioni esterne e le mura interne del castello. Da qui si può leggere la stratificazione del castello: un nucleo rinascimentale degli anni Ottanta del Cinquecento, ricostruito dopo un devastante incendio nel 1629, all’interno di opere difensive medievali risalenti a epoche precedenti.
La posizione sopra lo stretto è impressionante. Trecento metri di acqua separano la Danimarca dalla Svezia in questo punto, e la vista su Helsingborg, sulla sponda svedese, è continua dai bastioni. Nel XVI secolo, le navi che attraversavano questo stretto pagavano i pedaggi del Sund a chiunque detenesse Kronborg — un balzello che rese la Danimarca straordinariamente ricca e Kronborg straordinariamente importante. Il castello non era solo una residenza o un forte; era un posto di dogana per il commercio di tutta l’Europa settentrionale.
All’interno: cosa abbiamo trovato
L’ingresso è di 120 DKK, oppure incluso nella Copenhagen Card. Il biglietto include l’accesso agli appartamenti reali, alla grande sala e alle casematte.
La Grande Sala (Riddersalen): La sala più grande dell’Europa settentrionale quando fu costruita, e si percepisce. Sessantadue metri di lunghezza, con un soffitto di legno scuro e finestre che si affacciano sullo stretto. Gli arredi originali andarono perduti nell’incendio e nel successivo saccheggio; ciò che si vede ora è arredato in modo volutamente scarno — la scala della sala è il messaggio. Gli attori di Shakespeare si esibivano in una sala come questa. Le produzioni specifiche di Amleto rappresentate a Kronborg nei secoli successivi — inclusa una notevole del 1937 con Laurence Olivier — sono documentate su pannelli intorno alla sala.
Gli Appartamenti Reali: Una sequenza di camere con arredi d’epoca e soffitti dipinti. La scala è intima rispetto alla grande sala. La sala degli arazzi al piano superiore, con la sua serie di ritratti di re danesi tessuti a mano fiamminga, è particolarmente bella — i colori sono rimasti sorprendentemente vivaci per dei tessili del XVII secolo.
Le Casematte: Questa è la parte più atmosferica di Kronborg, e richiede una descrizione onesta. Si scende sottoterra attraverso una porta alla base del castello, in una serie di corridoi a volta in mattoni che un tempo servivano da deposito e rifugio. La luce è minima (portate una torcia o usate il telefono). La statua di Holger Danske — un leggendario eroe norreno che secondo la leggenda dorme sotto il castello e si sveglierà se la Danimarca affronta un pericolo mortale — si trova in fondo a uno dei corridoi. È grande e impassibile, con una lunga barba, appoggiato a una spada.
La figura fu aggiunta all’inizio del Novecento e non è antica. Ma nel contesto delle buie casematte, in fondo a un lungo corridoio illuminato da lampadine fioche, non sembra un artificio turistico. Sembra appropriata.
La città di Helsingør
Il castello occupa circa due ore e mezza a un ritmo comodo. Dopodiché, camminate verso la città — il centro storico di Helsingør è a dieci minuti dal castello.
La via principale (Stengade) è un paesaggio urbano di case medievali a schiera conservate insolitamente bene — facciate strette in mattoni rossi e intonaco dipinto, intramezzate da caffè e piccoli negozi. Il monastero carmelitano (Skt. Marie Kirke og Kloster) risale al XV secolo ed è uno dei complessi monastici meglio conservati della Scandinavia. L’ingresso è gratuito.
Per il pranzo: Abbiamo mangiato in un caffè su Stengade — tramezzini aperti a circa 95-130 DKK l’uno, una birra danese, buon pane. Niente di straordinario, ma solido e a prezzi ragionevoli per una città turistica. L’area del porto ha più opzioni tra cui un chiosco di fish and chips (circa 120 DKK) che era frequentato da danesi e svedesi — turisti di un giorno da Helsingborg che attraversano in traghetto in quindici minuti appositamente per comprare cibo e merci a prezzi più bassi.
Combinare Kronborg con Frederiksborg
Da Helsingør a Hillerød (Castello di Frederiksborg) ci vogliono circa 30 minuti in treno regionale. Il castello lì ha un carattere diverso — un castello rinascimentale su un lago, che ospita il Museo di Storia Nazionale, con un interno barocco e un giardino formale. Se si vogliono visitare propriamente i castelli dello Zelanda settentrionale, i due insieme compongono una giornata intera.
Prevedete almeno due ore a Kronborg, un’ora nella città di Helsingør, poi 30 minuti in treno fino a Hillerød e due ore a Frederiksborg. Rientrerete a Copenaghen nel tardo pomeriggio.
Il tour in auto ai castelli di Kronborg e Frederiksborg copre entrambi i siti con trasporto e guida — più costoso dell’opzione in treno ma elimina la questione degli orari se volete un’esperienza guidata completa.
Il biglietto d’ingresso a Kronborg
Il biglietto d'ingresso al Castello di Kronborg può essere acquistato in anticipo per evitare le code nei periodi di punta. In estate (giugno-agosto), arrivare prima delle 10:00 riduce significativamente la folla.
Per un tour guidato di Helsingør e del castello, il tour guidato a piedi di Helsingør e Kronborg copre sia il castello che la città con un contesto che l’opzione autonoma non offre.
Cosa diremmo a chi pianifica la stessa giornata
Andate in un giorno feriale. Arrivate al castello alle 9:30 quando apre, prima dei primi gruppi in tour. Camminate lungo i bastioni esterni prima di entrare. Non saltate le casematte — sono buie e leggermente umide e assolutamente ne vale la pena. Pranzate in città piuttosto che nel caffè del castello (miglior rapporto qualità-prezzo, stessa qualità del cibo). Prendete il treno di ritorno lungo la costa nel tardo pomeriggio, quando la luce sull’Øresund è diversa rispetto al mattino.
È una bella giornata. Kronborg merita la sua reputazione.
Per la guida pratica completa alla gita — orari dei treni, prezzi dei biglietti, cosa fare a Helsingør — consultate la nostra guida al Castello di Kronborg e Amleto e la panoramica delle gite da Copenaghen.
