Kronborg: el castillo de Hamlet y por qué vale el trayecto en tren
El tren que sale de Copenhague
El tren regional de Copenhagen H a Helsingør tarda 46 minutos y atraviesa una secuencia de localidades costeras —Hellerup, Charlottenlund, Klampenborg— que se vuelven progresivamente más tranquilas y prósperas a medida que avanzas hacia el norte por la costa del Øresund. El mar aparece a tu derecha si te sientas en el lado este del vagón. Cuando llegas a Helsingør, el agua está muy cerca y puedes ver Suecia al otro lado del estrecho.
Llegamos un martes por la mañana en junio, que resultó ser la elección correcta. El castillo no estaba vacío —en verano nunca lo está— pero era manejable. Los fines de semana en temporada alta, nos dijo un miembro del personal en la taquilla, pueden triplicar el número de visitantes.
La cuestión de Shakespeare
Lo primero que la mayoría de los visitantes quiere entender es hasta qué punto tomarse en serio la conexión con Hamlet.
William Shakespeare escribió Hamlet alrededor de 1600-1601. Casi con toda seguridad nunca visitó Dinamarca. Su conocimiento de Elsinore (la anglización de Helsingør) provino de actores daneses que actuaban en el Globe Theatre y de fuentes anteriores: una crónica del siglo XII llamada Gesta Danorum, en la que la figura similar a Hamlet aparece de una forma mucho más cruda, anterior al Renacimiento.
La conexión es real, pero literaria. Shakespeare eligió Kronborg porque era una de las fortalezas más importantes del norte de Europa en aquella época: una posición estratégica que controlaba el paso de todo el tráfico marítimo por el estrecho del Øresund, con un sistema de peaje que la convirtió en una de las instalaciones militares más ricas de Europa. Utilizó la reputación del lugar, no el lugar en sí.
Esto no es una decepción. Simplemente merece saberse: cuando estás de pie en las murallas mirando hacia Suecia, estás en el lugar donde habría sido el escenario histórico. La obra existe en esa geografía aunque el dramaturgo no lo estuviera.
El exterior primero
Rodea el exterior antes de entrar. El exterior de Kronborg —los tejados verdes de cobre, las torres de arenisca, el foso— se entiende mejor desde el césped entre las fortifaciones exteriores y los muros interiores del castillo. Desde aquí puedes leer las capas del castillo: un núcleo renacentista de la década de 1580, reconstruido tras un devastador incendio en 1629, que se asienta sobre defensas de tierra medievales de fecha anterior.
La posición sobre el estrecho es llamativa. Trescientos metros de agua separan Dinamarca de Suecia en este punto, y la vista hacia Helsingborg en la orilla sueca es continua desde las murallas. En el siglo XVI, los barcos que pasaban por este estrecho pagaban el Sound Dues a quien controlara Kronborg, un peaje que hizo a Dinamarca extraordinariamente rica y a Kronborg extraordinariamente importante. El castillo no era solo una residencia o un fuerte; era un punto de control aduanero para el comercio de todo el norte de Europa.
El interior: lo que encontramos
La entrada es de 120 DKK, o está incluida con la Copenhagen Card. El billete da acceso a los apartamentos reales, el gran salón y las casamatas.
El Gran Salón (Riddersalen): El salón más grande del norte de Europa cuando fue construido, y así se percibe. Sesenta y dos metros de longitud, con un techo de madera oscura y vistas al estrecho a través de grandes ventanas. El mobiliario original se perdió en el incendio y posteriormente en saqueos; lo que se ve ahora está escasamente amueblado por decisión deliberada: la escala de la sala es el mensaje. Los actores de Shakespeare habrían actuado en un salón así. Las producciones específicas de Hamlet interpretadas en Kronborg en siglos posteriores, incluida una notable producción de 1937 con Laurence Olivier, están documentadas en paneles alrededor de la sala.
Los Apartamentos Reales: Una secuencia de cámaras con mobiliario de época y techos pintados. La escala es íntima comparada con el gran salón. La sala de tapices de arriba, con su serie de retratos de reyes daneses tejidos en Flandes, es particularmente buena: los colores se han mantenido sorprendentemente vívidos para tratarse de textiles del siglo XVII.
Las Casamatas: Esta es la parte más atmosférica de Kronborg y requiere una descripción honesta. Se baja al subsuelo por una puerta en la base del castillo, a una serie de corredores abovedados de ladrillo que antaño servían de almacén y refugio. La luz es mínima (lleva una linterna o usa el móvil). La estatua de Holger Danske, un legendario héroe nórdico que supuestamente duerme bajo el castillo y despertará si Dinamarca se enfrenta a un peligro mortal, se encuentra al final de uno de los corredores. Es grande y de piedra, con una larga barba, apoyado en una espada.
La figura fue añadida a principios del siglo XX y no es antigua. Pero en el contexto de las oscuras casamatas, al final de un largo corredor iluminado por bombillas débiles, no parece una concesión turística. Se siente apropiada.
La ciudad de Helsingør
El castillo ocupa unas dos horas y media a un ritmo cómodo. Después, camina hasta la ciudad: el casco antiguo de Helsingør está a diez minutos del castillo.
La calle principal (Stengade) es un trazado urbano de casas señoriales medievales extraordinariamente bien conservado: fachadas estrechas de ladrillo rojo y enlucido pintado, intercaladas con cafés y pequeñas tiendas. El monasterio carmelita (Skt. Marie Kirke og Kloster) data del siglo XV y es uno de los complejos monásticos mejor conservados de Escandinavia. La entrada es gratuita.
Para comer: Comimos en un café en Stengade: sándwiches abiertos a unos 95-130 DKK cada uno, una cerveza danesa, buen pan. Nada extraordinario, pero sólido y razonablemente bien de precio para una ciudad turística. La zona del puerto tiene más opciones, incluido un puesto de pescado y patatas fritas (alrededor de 120 DKK) que estaba lleno de daneses y suecos: excursionistas de Helsingborg que cruzan en el ferry de quince minutos específicamente para comprar comida y productos más baratos.
Combinar Kronborg con Frederiksborg
De Helsingør a Hillerød (Castillo de Frederiksborg) se tarda unos 30 minutos en tren regional. El castillo de allí tiene un carácter diferente: un castillo renacentista sobre un lago, que alberga el Museo de Historia Nacional, con un interior barroco y un jardín formal. Si vas a visitar los castillos de Zelanda del Norte en serio, los dos juntos forman un día completo.
Reserva al menos dos horas en Kronborg, una hora en la ciudad de Helsingør, luego 30 minutos en tren hasta Hillerød y dos horas en Frederiksborg. Llegarás de vuelta a Copenhague al principio de la tarde.
La excursión de un día en coche a los castillos de Kronborg y Frederiksborg cubre ambos lugares con transporte y guía, más cara que la opción en tren pero elimina la pregunta de los horarios si quieres una experiencia guiada completa.
La entrada al Castillo de Kronborg
La entrada al Castillo de Kronborg se puede comprar con antelación para evitar colas en los períodos de mayor afluencia. En verano (junio-agosto), llegar antes de las 10:00 reduce significativamente las aglomeraciones.
Para una visita guiada a Helsingør y el castillo, la visita guiada a pie por Helsingør y Kronborg cubre tanto el castillo como la ciudad con el contexto que falta en la opción autoguiada.
Lo que le diríamos a alguien que planea el mismo día
Ve un día de semana. Llega al castillo a las 9:30 cuando abre, antes que los primeros grupos de excursión. Recorre las murallas exteriores antes de entrar. No te saltes las casamatas: están oscuras y ligeramente húmedas y merecen totalmente la pena. Come en la ciudad en lugar de en el café del castillo (mejor relación calidad-precio, misma calidad de comida). Toma el tren de regreso por la costa a última hora de la tarde, cuando la luz sobre el Øresund es diferente a la de la mañana.
Es un buen día. Kronborg se gana su reputación.
Para la guía práctica completa de la excursión —horarios de trenes, precios de entradas, qué hacer en Helsingør— consulta nuestra guía del Castillo de Kronborg y Hamlet y el resumen de excursiones desde Copenhague.
